Buenos Aires al molde: la ruta caliente de la pizza

La pizza porteña nació con acento italiano y pulso de avenida. En los años treinta, cuando Buenos Aires crecía entre conventillos, teatros y cafés, los hornos hicieron del triángulo de muzzarella una comida rápida, barata y urbana. No copió a Nápoles: inventó carácter. Masa al molde, alta y esponjosa; queso hasta el borde; salsa simple; fainá arriba o al costado; y una regla no escrita: puede comerse sentado, pero sabe más porteña de parado, en la barra, con Corrientes rugiendo afuera.
Esa impronta explica por qué en la última década dejó de ser solo plan de locales y se volvió parada obligada para turistas. Después del Obelisco, el Colón o San Telmo, muchos buscan una experiencia sin mantel: una porción enorme, moscato o cerveza, mozos veloces, paredes con fotos y anécdotas. La pizza ofrece Buenos Aires en estado puro: inmigración, barrio, exceso, discusión y nostalgia.
Diez opciones, todos los gustos
Para una primera ruta hay diez nombres imperdibles. Güerrín (Av. Corrientes 1368) es templo del molde, a pasos del Obelisco: se llega en subte B o caminando; una grande de muzza ronda los $35.000. Las Cuartetas (Corrientes 838), sobre la avenida de los teatros, sirve clásicos desde unos $30.000. El Cuartito (Talcahuano 937), cerca de Tribunales, pide fugazzeta y paciencia: subte D o colectivos por Santa Fe/Córdoba. Banchero, en La Boca y Corrientes, es mito de la fugazza con queso: ideal con Caminito o noche teatral. La Americana (Callao y Bartolomé Mitre) queda junto al Congreso y suma empanadas. La Mezzetta (Alvarez Thomas 1321) exige ir a hasta el límite entre Villa Ortúzar y Colegiales y comer de pie; recompensa con queso desbordado. El Fortín (Alvarez Jonte y Lope de Vega, Monte Castro) conserva horno, barrio y porciones generosas. Angelín (avenida Córdoba 5270, Villa Crespo) propone la “canchera”, sin muzza, puro tomate. Pirilo, en Defensa 821 (San Telmo), es mínima, caótica y entrañable. Casa Burgio, en avenida Cabildo 2477 (Belgrano), completa la postal norteña.
Los precios varían por lugar y tipo de pizza, pero la cuenta turística sigue siendo amable: porción, fainá y bebida cuestan menos que una cena formal. Lo que se compra es pertenencia: morder una ciudad que discute su mejor pizza como si defendiera una bandera.